在一个局外人看来，米兰也许是四大时装周中最精彩的：时尚界半数以上的大牌都在这里做秀，Gucci的浅顶帽西服造型是高街上最时髦的打扮，Dolce&Gabbana的饰花晚礼服则能满足一个少女对时装的全部幻想。但对一个久经沙场的时装人来说，这两年的米兰时装周让你头疼，失望，困惑，甚至不屑一顾。当然这里从不乏品质精美的服装；缺乏的，往往是新意，是改变，是品位，是明确的潮流趋势，是有希望的明日之星。相较之下，纽约和伦敦都有更多的惊喜。

这种惊喜，可能来自于发现了一位设计天才、参与了一场激动人心的时装秀，或者意识到你正身处一个重要的时尚时刻、见证了一场改变着装习惯的变革。这种惊喜你每季总能在巴黎感受一回，在那里，设计师更严格地要求自己，用新系列一争高下，尽其所能地为女性服务，其用意近乎是纯真的。而在米兰，人们谈论最多的还是经济危机和新兴市场，CEO的声音盖过设计师的。季复一季，你看到相似的景况上演，而Miuccia Prada和Raf Simons简直是两个异类。就像是寂寞的英雄，他们的作品超越米兰，直接向巴黎叫板。

几年以来时装界已经习惯将米兰设计师分为两类，一类是Miuccia Prada，另一类是其他所有设计师。随后Raf Simons的到来打破了Prada独树一帜的局面，在他手中的Jil Sander有时和Prada并驾齐驱，有时则更胜一筹。本季，Simons以流苏为题，带来一个前后一致、高度精炼的系列，服装轮廓前所未有地窄而长，成衣的质量和世故让其余米兰时装相形见绌。在这里，流苏不再是可有可无的装饰，而是参与进来成为服装结构的一部分：正面看是深V领长外套，背面则是流苏构成的浪漫纹路，肌肤若隐若现，走起路来一动一动，摇曳生姿。

如同上一季Prada的蕾丝和上上季Balenciaga的印花，Jil Sander的流苏在整个时装季结束之后会是所有潮流报告比将列出的一大流行点，在半年之后直接影响你的购物选择。这就是Simons作为一个时尚领导者所拥有的影响力，连同他在设计上的自由以及Jil Sander裁缝的非一般能力，这些都让米兰的其他设计师羡慕不已。

Dsquared2的Dean和Dan Carter显然不必在乎这种差距，他们安心地做着自己的翻版D&G，而Dolce&Gabbana无疑是野心勃勃的。近些年他们不断用大制作挑战自己的能力，想必在取得商业成功后，他们需要得到更多的肯定以满足作为设计者的虚荣心。本季所谓的“巴洛克睡裙”上半身是真丝镶边睡衣，下半身是六边形的锦缎裙，外套则有圆形或者如充气般撑起的假肩。同样急于证明自己的Christopher Bailey终于从对定制服面料的着迷中解脱出来，本季Burberry Prorsum的裙子和针织品有着雨后草地的色彩，风衣和外套在连续几年的复杂后返璞归真。

Gucci现任掌门人Frida Giannini以旅行为“灵感”（如果能称之为灵感的话），一系列狩猎装、蟒纹外套、印花长袍从形式到质量都更像是一个无足轻重的度假系列。自上任以来，Giannini一季季地提醒我们她对男孩子气裤装和热带印花的情有独钟，这确实没什么不对，可是当你惊讶地发现Gucci的新系列和Zara上一季卖的衣服并无二致时，你不禁要问：莫非如今的Gucci只是面料更考究的Zara吗？它的奢华在哪里？

Gucci的尴尬正是现如今大牌的尴尬，这种尴尬，在米兰表现得尤为突出。一方面Zara们步步紧逼，一方面消费者荷包羞涩，如果没有新意和改变，你如何诱惑他们在你身上心甘情愿地掏钱？Salvatore Ferragamo和Bottega Veneta的答案是以不变应万变推出基本款，以面料取胜；Marni的答案是继续采用圆点和色彩搭配，加强刺绣和水彩印花，抓住现有顾客；Roberto Cavalli的答案是暂时放弃皮草和动物印花，修护品牌形象；Versace的答案是紧跟时代步伐，推出年轻人喜爱的雕塑感钟形短裙和糖果色拉链长裙。但是面对可能到来的衰退，没有谁有充分的准备。

Miuccia Prada大约在Tom Ford离开Gucci之际开始发力，连续多年她在革新之路上未曾停下脚步；本季，时尚界的领路人终于要歇一歇了。这个被她用“原始”一词来形容的新系列，就Prada标准而言创新不够，从褶皱的纸质面料到“脱掉一半”的裙子，都不能说是独创的想法。但即便是这样一个较弱的系列仍然是有趣和话题性十足的：原始人的概念解释了那些疑似半成品的露脐装和3/4裙，鱼和蟒皮的抽象印花，以及最后的金箔裙。而露出胸罩的铅笔裙造型又是极具意大利气质的，你可以感受到夏天的温度和女主人的热，她酥胸半露，可能衣服都已经被汗湿，但她的发型是一丝不苟的——万种风情，一如当年的Sophia Loren。

拜可恨的杀人高跟鞋所赐，至少两个女孩在Prada的发布会上摔倒。踉踉跄跄，谨慎而行，既是说紧张的模特，又是说困惑的米兰。如果Prada迷宫一般逶迤交错的秀场有地面上的鱼形标记悄悄为模特指路，又有谁来为米兰时尚指点迷津呢？

这里的品牌风格普遍成形，奇怪的是，这些让品牌赖以成功的立足之本，如今却在拖它们的后腿。条纹和图案是Missoni和Pucci的根基，设计师绝不可背叛传统，否则品牌将失去现在全部的顾客，所以在这里从事设计好比戴着镣铐起舞，不能有大动作。Angela Missoni用和服袖作为新系列的突破口，略带绿色调的抽象图案着实迷人，有一款甚至模拟出皮革的质感。Matthew Williamson的告别之作一边是度假装的温柔色调和形状，一边是未来主义的肩膀和亮片，结果未免散漫。

面对Karl Lagerfeld和Giorgio Armani这样的权威，你能批评Fendi绷带模样的宽腰带滑稽可笑吗？看得出Lagerfeld最近两年对Fendi更加上心，反复试验圆形的形状和透明的运用，只是这次的不同材质层叠连身裙不那么吸引人。Armani冗长的发布会和不变的形象挑战着时装编辑的耐心和词汇量。如果这些似曾相识的透明薄纱裙无法打动你，你如何将之描绘得天花乱坠？

意大利近年不缺设计师新人，但他们大多去了巴黎。6267背后的双人组Roberto Rimondi和Tommaso Aquilano有《Vogue》意大利版主编Franca Sozzanni一路护航，执掌Gianfranco Ferre后的首个系列成功地用荷叶边表现出Ferre时装的建筑感和戏剧感。他们在白衬衫上大做文章，不过羊腿袖的体积仍需商榷，而且有的修饰也显得多余。此外，Francesco Scognamiglio这个名字值得你的注意。他的这个以白色为主的系列并无革新之举，但一系列连身裤和花苞型连身裙有着媲美定制服的工艺，这对他这样的年轻设计师来说极为难能可贵。

所以，2009年春夏的米兰时装周再次浓缩在五天内结束。除了透明、厚底鞋、印花等长期统治时尚界的流行点外，色彩和对奇形怪状的探索仍未过时，而瘦长的轮廓、流苏、镂空、饰花、大项链、和服袖、睡裙也都有望成为新的趋势。不过，诚如时尚界的一条真理所说，“任何在米兰看起来正确的设计和趋势都将在巴黎得到证实或者遭到否定”——在巴黎面前，米兰不得不面对“既生瑜，何生亮”的难堪。