虽然对经济危机的讨论贯穿整个时装周期间，经验老道的定制服设计师却并不惧怕所谓的金融海啸。在Karl Lagerfeld看来，经济形势对Chanel的影响仅限谈话范畴，发布会场地从大皇宫变作银行旧址并不是为了缩减开支，而是为了反映世情。浮夸艳丽、挥霍无度的日子一去不复返，Chanel以纸为灵感的素白系列预示着Lagerfeld口中“谦逊新时代”的到来。相对Chanel的新风气，Dior依旧我行我素地穷奢极侈，有时甚至动用足以做四套沙发的80码布料做一件晚礼服。John Galliano称，他的职责是激发梦想。其他时装屋也都选择无视危机，Givenchy在伸展台上铺满浪漫花瓣，Giorgio Armani将目光投向遥远东方，Christian Lacroix和Jean Paul Gaultier则坚持自我，顺便缅怀1980年代的辉煌。

在过去十年，每一季都有不同的声音宣判着定制服的死刑，几经风雨的时装屋兴许早已见怪不怪。今宵有酒今宵醉，与其作无谓的争论，不如为世人献上最好的时装。如今，Valentino迎来了两位新设计师，在创始人离任后，他们没有放弃。如果高级时装终将消亡，那也不是现在。2009年春夏，秀仍在继续。

对于75岁高龄的Giorgio Armani来说，于四年前逆流而上涉足定制服领域，除了是为满足高端顾客的特殊需要，很大程度上亦满足了他作为时装帝王的虚荣心——在征服了成衣界之后，他还要在时装的最高舞台上有所作为。本季，Armani踏上神秘的《上海快车》，1930年代的“东方巴黎”为他带来灵感：宝塔肩、祥云和牡丹印花，镶满亚光亮片的改良旗袍式连衣裙犹如一只精美的漆器花瓶。如果Armani的成衣系列多少有些一成不变，Privé系列则更注重时装的概念性和故事性：今季他将时装放置在立体美学的基础上制作、考量，关注点投向独树一格的中国古代建筑。我们可以看到由东方庭阁著名的飞翘式翼角演变而来的衣服肩膀及裤脚，而腰部则吸纳了反宇装饰特色，全部延伸出漂亮的弧形弯钩，并配以折扇流苏贯穿始终。

定制服在其制作过程中，习惯先用较廉价的白色胚布制成样衣，经多次审阅和修改，才用昂贵面料做成最终版本。Chanel的全白新系列，在乍看之下正是有着样衣的朴实无华；细密的蕾丝镂空、微小的水晶珠片、被最小化的滚边垂穗等细节，需要近距离观摩才能注意到，这便是Karl Lagerfeld所指的朴素新风格。以设计师最钟爱的材料——纸为主题，发布会动用了7000朵纸花装饰，制作工时长达4800小时。模特头上栩栩如生的山茶花和树叶为玻璃纤维纸品，由Junya Watanabe的御用头饰设计师Katsuyo Kamo亲力打造。Chanel的裁缝们也展现出过人技艺，将丝绸和乌干纱等“不听话”的轻柔面料拗出有棱有角的立体轮廓。羊毛套装和塔夫绸连衣裙呈轻微A字形，有着白纸的纯粹和挺括，以及被切割成几部分的假象；黑色亮片被用来勾勒线条，简单几笔，像是不久之前才用记号笔涂上去似的，生动非常。

时装设计师素有向艺术取经的传统，Yves Saint Laurent曾尝试用时装诠释梵高、莫奈和毕加索的名作，如今则轮到John Galliano。本季已是他两年内第三次将目光投向绘画，17世纪荷兰画家的作品成为这个系列的灵感来源：谨慎选用的中黄色、淡蓝色和暗红色全部遵循维米尔的调色盘，灯笼袖和波浪形长檐帽来自伦勃朗画中人的穿着，白底青花的Delft陶器花纹出现在裙身和下摆之上。发布会中没有一套裤装，New Look标志性的大裙摆继上季之后再度统治本系列，通过层层打褶，以营造走动时的轻盈感。新意在腰胯间展开：紧身束腰被植入上衣之中，外套在髋部隆起形成雕塑感的弧线，半身裙上围的布料按垂直方向在腰间折叠一周。

内衣外穿和情趣镂空向来是Jean Paul Gaultier时装的主题，在过去十年里他季复一季玩转这两个主题，乐此不疲。在这个以书法为灵感的最新系列里，各种高密度的镂空和网格解构史无前例地精细，体现了设计师创意的完善和工作室技艺的进步。非黑即白的蕾丝雕花、细密网眼、漩涡花纹等细节呼应着书法的主题。模特锁骨处的花结裙带细如发丝，仿佛是有一只无形的鹅毛笔在薄如蝉翼的布料上誊写花体字；白色服装用黑色薄纱随性勾边，效果犹如在宣纸上泼墨。结合1980年代的戏剧化轮廓，该系列的宽肩西装、大V领连衣裙展现出时装屋的剪裁技术，解构主义的风衣和紧身裤一部分变作透明网眼，西装外套则变身裹身裙。

在高级时装屋内，负责制作定制服的工作室一般至少有两个：一个专攻剪裁（tailleur），为所有面料硬挺的服装打版塑形；另一个负责悬垂（flou），将柔软面料制成拥有浪漫褶裥的裙装。Givenchy的新系列轻剪裁而重悬垂，此所以，如流水般线条曼妙的连衣裙成为发布会的主旋律。维多利亚时期的画家Lawrence Alma-Tadema为Riccardo Tisci带来启发，其作品中的柔和色调和静谧气质被设计师运用在轻纱罗曼之中。日装短裙多数采用高耸的爱德华肩膀和1980年代感的绷带细节，半透明的绢纱、绉绸被看似随意地缠绕、打褶、披挂在身体上，实则对制衣能力有不小的要求。Tisci沉迷于哥特式黑暗美学，因此每件作品都经过水洗、磨损处理，白色蕾丝做成的外套附有面纱、内衬胸衣，金属网面与锁链被漆成淡紫色，用来装饰以绸缎与薄纱制成的斜裁长裙。

身为色彩和装饰的大师，Christian Lacroix的时装常为简约派所不齿，对信奉“少即是多”的他们而言，Lacroix不仅永无止尽地在做加法（在肩上加一对蝴蝶结，在腰间加两朵饰花），而且似乎只加不减。但是，多年来Lacroix赢得了包括Julianne Moore和Daphne Guinness在内的一批忠实顾客，有时她们的选择能让你重新审视这位设计师。本季，色彩和图案的组合依旧层出不穷弹眼落睛，外套上盛开蔷薇花瓣，蓬起来的薄纱如瀑布般倾泻，紫红色雪纺长裙有着浪漫的曲线领口，从上到下颜色略微渐变。装饰虽然繁复，但因为创作者的用心，这些时装亦成为天下独一无二的收藏品。最后一席婚纱展现出Lacroix的精髓，多层次的裙摆上随意地挂着几封情书，正如假日旅店的温馨留言板——Lacroix的时装充满细节和回忆，其年代感好比古董，但古董未曾如此精致轻盈。

2008年，Valentino的60余年时装设计生涯走到了终点，然而对这家由他一手创立的时装屋来说，去年却是一连串挑战的开始。如何在创始人离任后尽快重振旗鼓，是摆放在品牌高层面前的问题，在放弃了原定接班人Alessandra Facchinetti之后，他们钦点配饰部门的设计师组合Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli为Valentino的新当家。定制服对于习惯和鞋包打交道的Chiuri和Piccioli无疑是一项艰难考验，于是他们小心翼翼地分析品牌DNA，将Valentino的经典款如数复制：褶裥外套，花苞连身裙，钉珠长裙，连同大量的荷叶边、蝴蝶结、羽毛。初涉定制服，Chiuri和Piccioli似乎还未学会充分利用工作室裁缝们无与伦比的手工艺，同样的面料折叠和立体剪裁，在他们手中就要较Valentino僵硬几分。不过，两人将来有得是时间习惯和钻研，至于他们的初次表现，至少观众席中的Valentino非常满意。