随着21世纪的第一个十年进入尾声，时尚界的人们开始尝试给这十年下定义。事实上，没有一种时装风格能概括2000年代，相较之下，这更是品牌集团化发展的十年，是奢侈品市场空前繁荣的十年，是Bernard Arnault跻身世界十大富豪之列的十年。如今，对时尚的讨论不可能避免对商业和管理的讨论，Arnault和他的对手们正和他们手中握有的几十个品牌一样，成为身份和财富的象征。

豪门恩怨

Bernard Arnault年过花甲，身形高挑，目光狡黠；他是全球最大奢侈品集团LVMH的主席，当今法国最富有的人。今年1月，一条关于他的密会绯闻登上了法国《费加罗报》的头版，会晤的对象是François Pinault——PPR集团主席，法国排行第四的有钱人，Arnault的劲敌。Arnault的好友、比利时首富Albert Frère促成了这次破冰行动，此前，两位奢侈品业大亨已有十年没说过话了。 

准确地说，Arnault和Pinault交恶的历史开始于1999年3月19日。那天，Pinault的PPR集团获取了Gucci公司42%的股份，力挫早前购买了34%股份的LVMH成为Gucci的最大股东，并正式踏足奢侈品行业——也就是Arnault的地盘。从此，这两人在多个领域展开了一系列较量。生意方面，Arnault在集团扩张之路上从未停下脚步，而Pinault作为后来者也很快树立了威信，在接连收购了Yves Saint Laurent、Boucheron、Balenciaga、Bottega Veneta和Sergio Rossi后，将Gucci打造成了如今全球规模第二大的奢侈品集团。在收购Gucci前，Pinault经营的是平价零售业和邮购业务；在同Pinault变成对手后，Arnault也放下身段染指低端零售业，成为家乐福的大股东。

政治方面， Pinault是法国上任总统希拉克的密友，曾帮助其招兵买马成功当选；而Arnault则与现任总统萨科齐私交甚好，不仅是少数见证了萨科齐与Carla Bruni婚礼的在场宾客之一，第一夫人更多次穿着Dior出席外交场合，为该品牌作免费宣传。艺术品收藏方面，Pinault是佳士得拍卖行的幕后老板，全世界最重要的现代艺术收藏家之一，2006年在英国《艺术评论》杂志评选的现代艺术权力榜上位列第一；同年，他买下威尼斯的葛拉喜宫（Palazzo Grassi），用于展示个人收藏。Arnault当然不甘示弱，在Pinault买下葛拉喜宫仅五个月后，他向公众展示了“Louis Vuitton创意基金会”的设计图纸，力邀鬼才建筑家Frank Gehry合作，试图拉近和现代艺术的距离。

多年来，Arnault和Pinault之间是非不断，有时更不惜对簿公堂。2007年，Arnault收购法国《回声报》时遭遇一片反对声，超过200位政商界要人联名签署了一份请愿书，谴责Arnault收购《回声报》，担心其可能会介入报道事务。这些人中包括当时的总统候选人罗雅尔，卢森堡首相容克，以及Pinault之子François-Henri Pinault。早前，Arnault也曾起诉一名英国金融分析师，声称他在一份摩根士丹利的研究报告中偏袒Gucci。这一切使得两人今年的神秘会晤更显突然，也许在更大的敌人——金融风暴——面前，过去的敌人就是现在的战友。

无商不“奸”

Arnault出生于企业家家庭，他从小展露出成功商人的眼光，时刻为创业做准备。1976年，27岁的Arnault说服父亲结束家族公司在建筑方面的业务，将公司名从从Ferret-Savinel改为Férinel，转行经营房地产业。1984年，他买下破产中的法国前纺织业巨头Boussac，变卖其所有资产，唯独留下Dior时装屋和Le Bon Marché百货公司，由此开启了他称霸奢侈品行业的征途。

要成为不下60个品牌的主人，没有一点手段是不行的。1981年左翼总统密特朗上台后，法国的一大批保守派企业家选择背井离乡、前往美国发展事业，Arnault也是其中之一；在美国，他学到了一套日后被同事称为“100%资本主义”的工作方式，回国后让那些思维传统的法国同胞措手不及。Celine的创始人Celine Vipiana是这种不近人情的工作方式的第一位“受害者”。1987年，在公司无人继承的情况下，Vipiana夫妇开始与Arnault讨论并购事宜，Arnault允诺保留Vipiana夫妇在“创意方面”的决定权，可在合同签下的短短三个月后，Vipiana夫妇发现自己上当了：Arnault在Celine安排了新的管理层，剥夺了他们的权力。“早知道你会把我们轰出去，就算你出双倍的价钱，我们也不会把公司卖给你，”Richard Vipiana后来气愤地对Arnault说。

六年后，Arnault故伎重施，利用Moët Hennessy总裁Alain Chevalier与Louis Vuitton总裁Henry Recamier的矛盾，将新成立不久的LVMH集团纳入自己旗下。当时，两大公司合并的初衷是为了减少被恶意收购的危险，谁都没料到的是，危险出现在集团内部。1988年，Recamier拉拢Arnault投资LVMH，目的是同二人之力在管理层上击退Moët Hennessy方面的势力，哪想Arnault很快变成LVMH的最大股东，并在两年后最终把Recamier挤出董事会。

在用人方面，Arnault也公事公办，毫不留情。1989年，当Dior前任设计师Marc Bohan得知自己被效力了29年的公司解聘时，曾对《妇女时装日报》的记者说：“他们极其突然而又无情地将我抛弃，简直把我当成了一个无能的男仆。”遭到同样对待的还有Hubert de Givenchy。对于讲究绅士风度的老派欧洲人来说，Arnault的手段太过残忍；对他自己来说，他只是“为了公司的长远利益做打算”，在商言商，如此而已。

在商言商

Arnault首先是一名商人，他不是什么时尚人士。在为品牌作决策时，他运用的是商人的头脑，并非出于美学考虑。设计师的那些看上去纯粹发自于创意的设计，其实背后都体现着管理层的要求，例如2003年Louis Vuitton和村上隆合作的配饰系列，其实是“9/11”事件后欧美奢侈品市场出现颓势的情况下Arnault为扩大日本市场而作的决定。基本上，Arnault要什么，设计师就给他什么，只不过尽力美化罢了。

每次谈到他的品牌，Arnault总是反复提到“DNA”和“明星品牌”这两个词。他所说的明星品牌当然是Louis Vuitton——LVMH的赢利机器和Dior——他的第一个战利品。和大多数人以为的不同，Dior非但不所属于LVMH，正相反，它独门独户而且是LVMH的控股公司，控制着后者42%的股份。不难看出Arnault对Dior的偏爱，他理解这个品牌的DNA：当年没人看出John Galliano适合Dior，Arnault就有这样的先见之明。当被问及如果有人愿意出高价购买Dior他会不会卖时，他说：“我不会卖，因为这个品牌是无价的。”

在收购品牌的进程中，Arnault一路顺风顺水，但也不是每场仗都能打赢，投资过的飞利浦斯拍卖行及Christian Lacroix、Donna Karan等品牌都没有取得理想的成功，而在与François Pinault进行的Gucci争夺战上，他吃到了职业生涯的第一场败仗。

Pinault在上大学时被同学嘲笑其出身卑微，于是他一气之下辍学回家，在父亲的木材厂帮忙。他在那里白手起家，赚到第一桶金后，便将公司版图扩展到零售领域，后来就有了Pinault-Printemps-Redoute。1999年初，面临被Arnault收购威胁的Gucci向Pinault求助，后者陆续注资50亿美元成为Gucci大股东，几经周折，才与LVMH达成协议让其退出竞争。进军奢侈品行业对Pinault来说是个全新挑战，对此他的解释是：“作为商人，你必须一刻不停地做交易，买进卖出，否则你就会有出局的危险。”

50亿不是个小数目，以至于Pinault不得不卖掉手中一些赚钱的公司（包括他父亲的木材公司）以作资金支持，而紧随而来的“9/11”事件让Gucci股价大跌，使得Pinault其实多付了很多钱。被问及是否后悔时，他表示：“Gucci是最好的，你必须花最多的钱才能得到最好的东西。世人愚蠢的是，他们只看重眼前得失，其实一比买卖真正输赢与否一时不可见，七年之后才能揭晓。”历时五年，PPR集团终于在2004年实现对Gucci集团的全面控股；十年过去了，Gucci每年70亿美元的营业额证明Pinault进军奢侈品行业的决定是正确的。

2003年的一个晚上，Pinault将自己办公室的钥匙递到儿子François-Henri的手中，如今，François-Henri已经是集团的CEO了。对现年73岁的Pinault来说，他和Arnault的进一步较量将在他们的子女中展开，Arnault的长女Delphine和长子Antoine目前也已在LVMH位居高位。在孩子们眼中，父亲无疑是不可超越的。François-Henri Pinault承认自己与父亲的差距在于“一种本能”，这种本能既是指投资的眼光，也指的是善用贤才的能力。

雇佣关系

Arnault最为时尚界称道的一点，就是他敢于在历史悠久、地位尊贵的巴黎老牌启用那些名不见经传的年轻设计师，这在今天已成一种被证明是可靠的用人模式（最新案例是Phoebe Philo入主Celine），可在10多年前是不可想象的。Arnault在启用Galliano和Marc Jacobs时都遇到公司内部的一定阻力，但是他一意孤行，并且成功了。不到5年内，Galliano和Jacobs就除去了盖在Dior和Louis Vuitton头上的“蜘蛛网”（Galliano语，彼时这两家公司被看作是只有妈妈级女性才用的过气品牌），把老字号打造成了全世界最赚钱的超级名牌。

但是，如果你认为象Galliano这样的设计师才是潮流缔造者，那你就错了，控制时尚走向的缰绳根本掌握在Arnault手里。2006年，Arnault在比较了Dior和它的首要竞争对手Chanel之后，要求Galliano在系列里增加套装的比重，因为那是Chanel的摇钱树。Arnault希望Galliano设计的外套能尽量宽松并遮住女性的臀部，那样的款式对身材要求不高因而最为好卖，不过这却违背了Dior和Galliano的时装精神，这个品牌的外套向来是追求小而紧身的。在这些时候，设计师就算心有怨言也不敢提出异议，毕竟他们只是一介员工。《华尔街日报》驻欧洲记者 Alessandra Galloni在一篇Arnault的采访文章中对Arnault和Galliano的老板员工关系有一段生动的描写：

“我不喜欢这只包。”Arnault在Dior总店视察早秋系列时对着一只红色镶边的帆布包说，“可以把它撤下来么？它根本不Dior，我不想在店里看到它。”在看模特展示新装时，他建议“何不把蒙在模特眼睛上的黑色蕾丝带也用在广告里”，Galliano的回答是：“如您所愿，先生。”

曾几何时，时装设计师就是自己创立的品牌的老板；到了今天，品牌几易其主，老板早已另有其人，仅有的例外是Ralph Lauren和Giorgio Armani。当设计师的意见和老板的发生冲突，很明显谁掌握着最后的话语权。在Pinault终于全盘接管Gucci时，摆在他面前的第一难题不是用人，而是放人。当时野心勃勃的Tom Ford和搭档Domenico De Sole向PPR方面争取更大程度的自主决定权，但Pinault如此辛苦买下Gucci，当然是为了自己主导Gucci的一切，因此一场纷争在所难免。最后，这场权力斗争以Ford和De Sole退出告终。回首往事，Pinault说：“我并不后悔，要是他能早十年为我工作，事情就容易解决得多。”

同样，2006年与Hedi Slimane的矛盾也把Arnault搞得筋疲力尽。整整一年，双方进行了无数次的谈判，因为Slimane想要建立个人品牌，需要Arnault投资。“我对Hedi说，如果要我给你的品牌投钱——如今成立一个品牌要花很多钱——我就必须享有一定的决定权。我和Marc、和John都是这么做的。”Arnault回忆道，“但是Hedi说，‘不行，给我钱，你什么也得不到。’我就告诉他，‘Hedi，你必须回到现实。’”今天，Dior Homme和Gucci各自有了新的设计师，单从销售数字来看，它们没有因为明星设计师的离去而陷入衰退，Arnault和Pinault仍然笑到了最后。

共渡难关

不可否认的是，Arnault和Pinault虽是商场上的劲敌，却有许多相似之处：同样继承父业自力更生，同样眼光独到胆识过人，而且，面对汹涌而来的经济逆流，他们其实是坐在同一条船上，同进同退。2008年对两位奢侈品业巨头而言都是极为糟糕的一年，Arnault的财产随着LVMH股票下跌29%而损失了90亿美元，Pinault的日子也不好过：PPR集团股票跌掉一半，佳士得拍卖行无奈裁员，关于Pinault将卖掉佳士得的流言甚嚣尘上。

今年2月5日，LVMH公布2008年全年业绩，显示下半年的净收入下跌4.2%至11.4亿欧元，低于分析师们11.9亿欧元的平均预期，这更是2002年来该集团首次出现半年业绩下滑（信息来源：《21世纪经济报道》）。但在接受媒体采访时，Arnault仍表现得相当自信：“1998年俄罗斯的经济濒临崩溃边缘，但是之后马上恢复了，一切发生得很快，印度经济也一样。所以我坚信我们的经济会复苏。”

在欧美奢侈品市场一蹶不振的当下，新兴市场、尤其是中国市场的持续繁荣让Arnault们看到希望，据LVMH透露，大中华区去年为Louis Vuitton贡献了多达两成的全球营收。至于Gucci集团，中国市场在2008年上半年更成就了高达97.8%的销售增幅。“中国是目前全世界给我最多惊喜的地方，每年我都要去那里2到3次，最近一次是大连，为我们的新店剪彩，”Arnault说，他预言中国将在5年内占据LVMH五分之一的营业额。“中国也感受到了金融危机的影响，但不如美国剧烈。十年前在欧洲根本没有疯狂购物的中国游客，现在他们正和日本人买得一样多，想到这里，我就觉得丝毫不必忧虑。”

Arnault还表示，在当前较低的股价下，收购竞争对手是一个不错的选择。此前，关于LVMH将收购Coach的传闻成为了纽约时装周期间的热门话题。“每次只要出现危机，我们的市场份额就会变大。大约6到8个月之后市场的情况就会好转，我们会抓住机会，”Arnault说。这又让人不禁好奇起他与Pinault密会的真正目的：是要进行新一轮交易，还是面对危机共谋对策？不过在现阶段，对会晤内容的任何猜测都是没有意义的，我们只能拭目以待。

附：主要对手资料

Johann Rupert  年龄：58 国籍：南非 身价：33亿美元 头衔：历峰（Richemont）集团主席 拥有品牌：Cartier，Piaget，Chloé，Alfred Dunhill等

1988年，Johann Rupert和父亲、南非商界巨鳄Anton Rupert一起将家族企业Rembrandt集团进行重组，通过成立历峰集团将烟草业务和奢侈品业务分开。今天，历峰集团排在LVMH和Gucci集团之后，是全球第三大奢侈品集团，总部设在瑞士。和它的竞争对手不同，历峰经营的品牌以珠宝和钟表为主，旗下钟表品牌在世界十大名表中占据五个席位，其中Cartier一枝独秀，其珠宝全球销量第一，钟表全球销量第二。

相比他的两位对手Bernard Arnault和François Pinault，Rupert行事低调得多，极少接受采访，甚至从不出席旗下品牌的新店开幕仪式。与其乘着私人飞机满世界飞，Rupert更愿意待在家里打打高尔夫球——他人生中最大的兴趣爱好。Rupert热爱他的祖国，直到今天，他仍住在出生地、一个叫Stellenbosch的地方。2005年9月，《Wallpaper》杂志有一篇文章称Rupert的母语南非荷兰语为“全世界最难听的语言”，作为报复，Rupert撤走了他旗下所有品牌的广告，包括Cartier和Montblanc等。

Alain Wertheimer   年龄：60 国籍：法国 身价：80亿美元 头衔：Chanel SA主席 拥有品牌：Chanel，Holland & Holland，G & F Chatelain

1924年，Alain Wertheimer的祖父Pierre Wertheimer在一个赛马比赛上认识了Coco Chanel，很快，他们签署了一份协议，Wertheimer为Chanel成立香水公司销售No.5香水，Wertheimer分红70%，Chanel分红10%。Chanel马上意识到自己的损失，她不断和Wertheimer打官司，却再未夺回自己香水的经营权。二战结束后，关闭了时装屋的Chanel在Wertheimer的帮助下东山再起，从此以后，后者也成了Chanel时装屋的主人。

今年已是Alain Wertheimer接手Chanel的第35个年头。他根本不像是全球最知名时装公司的老板，观看发布会时坐在观众席第三排，从不接受关于Chanel的采访；平日里，他和他的家人过着旧时贵族的生活，狩猎，养马，滑雪，管理葡萄酒庄园。同样神秘的是Chanel的管理方式，和它的竞争对手不同，Chanel是一家私营企业，不上市，也从不透露任何销售数据。就像Wertheimer的弟弟Gerald说的：“重要的是Coco Chanel，是Karl，是每个为Chanel工作的人，我们Wertheimer家族的人并不重要。”

Patrizio Bertelli  年龄：62 国籍：意大利 身价：25亿美元 头衔：Prada集团CEO 拥有品牌：Prada，Miu Miu，Church's，Car Shoe

1978年，Patrizio Bertelli和Miuccia Prada在米兰的一个服装展销会上相遇。Prada指责Bertelli的皮革加工厂抄袭她设计的手袋，后者极力反击，两人一见钟情，并于九年后的情人节完婚。婚后，Bertelli成了Prada的CEO，妻子掌管设计，丈夫负责管理。在Bertelli的一再劝说下，Prada开始设计女装、男装并开辟副线，将家族企业从一个箱包公司发展成现在的时装王国。但Bertelli脾气火爆，经常激怒身边人，据说他曾在一个工作会议上批评Prada设计的手袋“难看得让我想在上面撒尿”。

在Bertelli的带领下，Prada积极参与到了发生于1999年至2001年间的奢侈品公司收购浪潮中，先是和LVMH联手收购Fendi，再接连收购了Jil Sander、Helmut Lang等品牌，试图效仿LVMH和Gucci走上集团化发展之路。但随着两年前先后出售Jil Sander和Helmut Lang两品牌，Prada的集团化发展计划宣告失败。纵然主要品牌Prada表现优异，但因为集团并购失误欠下的巨额亏损，导致该集团目前仍处在负债状况中。