the MISEDUCATION of MOMOJON

 

过去四年，模特市场供远大于求，每一季涌现的新面孔多如过江之鲫，你争我夺的结果必定是彼此削弱。各经纪公司大打宣传战，动辄“新生代超模”、 “下一站天后”，往往不过是雷声大雨点小。Prada和Steven Meisel作为模特事业的推手，哪个新人只要稍得他们的垂青，即被认为潜力无限。但季复一季，通过开场和登封面而一步登天的成功模式已渐渐失灵。幸运如Catherine McNeil，去年甫一出道即被摄影师Mario Testino相中签定独家合约，不久登上《V》封面，标题写着“一个超模的诞生”。可一鸣惊人之后，McNeil的发展就也不过尔尔。或许，如今模特要大红不应只看长相；要冲出时尚界，做一个让不懂时尚的普通人记得住名字的“超”模，需要一些附加值。

 

　　早在60年代末，时尚界的先知即已预言高级定制服的灭亡。定制服，像任何传统手工业一样，是大规模工业生产的牺牲品，况且成衣时代的富家女没有一掷千金量体裁衣的兴趣，没有三次飞去巴黎试衣的时间，亦无一日换装四次的闲情。进入21世纪，定制服时装屋愈发体会到高处不胜寒的寂寥。经历了这若干年几家关闭歇业几家告别秀场的萧条，如今一季只靠十几场发布会持续短短的三天光阴，连称作“时装周”都有些勉强了。
　　苟延残喘十多年，定制服似乎在近两年回光返照了一把。去年七月的美国《妇女时装日报》以《定制服销售额攀升》为题，称原本曲高和寡的定制服业务随着新顾客群的涌现突飞猛进。06年和07年，Chanel和Dior先后宣布它们的定制服业务翻了一番，而其他时装屋这两年也均有25%以上的销售增长。感谢慷慨的中东富豪的和俄罗斯新贵，定制服在经济衰退的大潮中逆流而上，不但没衰败，反而还在赚钱。
　　不过，当商业危机暂时解决，关系到定制服存亡的另一威胁再次浮现出来——本季，Valentino退休了。想当初Yves Saint Laurent金盆洗手，其伴侣Pierre Berge鼓吹的“定制服已死”论也许只是危言耸听，但接连送走了Emanuel Ungaro、Oscar de la Renta和Valentino，等到Karl Lagerfeld、Christian Lacroix、Jean Paul Gaultier、John Galliano都不在了，定制服该何去何从？顾客会有的，裁缝会有的，时装屋会有的，新设计师也会有的，但象Valentino这样的老牌大师，他半个世纪的时装知识和经验是不可复制的。
　　所以，今宵有酒今宵醉吧！你我见证的是百年高级定制服最后的辉煌。这一时代的三名佼佼者——Chanel的Lagerfeld，Dior的Galliano，以及Gaultier，他们的天才毋庸置疑，可贵的是他们将自己最多的心血倾注于此，使定制服成为时装的标杆。从设计品质到发布会规模，他们的系列都已达到同辈设计师——无论成衣或定制服——难以超越的水准。Valentino走后，Lagerfeld成为我们与定制服黄金岁月的唯一联系，而Galliano和Gaultier虽以反叛出名，但在传统时装屋的多年经历让他们训练有素（Gaultier曾任职于Patou），不知这两位会否就是最后一批留名史册的定制服设计师，但可以肯定，他们的名字将出现在Worth、Poiret、Chanel、Balenciaga、Dior等旧时宗师之列，永垂不朽。

　　去年是Dior和Valentino年，Chanel没有什么大动作；这一季，它在巴黎大皇宫树立起一座75英尺高的巨型斜纹软呢外套雕塑，如此赤裸裸的品牌骄傲近乎于原始的阳具崇拜。就像那方方正正的Chanel No.5香水瓶身，这件面料特别、样式乖巧、有四个口袋、以精致纽扣和手工滚边为特色的外套，是Chanel时装屋的标志和摇钱树。诚然是“夫人”创造了它，但如果说Chanel外套有经久不衰的魅力，那是因为Karl Lagerfeld让它与时俱进——在他到来之前，Chanel套装被认为是过时的老妇人打扮。这便是Lagerfeld的伟大之处：常变常新，却又万变不离其宗。本季的外套以白底黑边的经典双色款开场，其后引入双排扣、斜襟、高领、翻领等更多式样，羊毛或缎子质地的外套多为圆肩和收腰的设计，袖子上宽下紧。长外套的下摆不是一般的水平，而是呈现内八字的角度。
　　把贝壳作为新系列的主要灵感，Lagerfeld在外套和裙装的肩部、腰线和下摆大量使用圆形轮廓来表现贝壳的扇形形状，并在裙身上利用褶皱、荷叶边或勾勒弧圈的办法来诠释贝壳的蜗旋螺纹。粉红、浅灰、象牙白等属于贝壳的柔和色泽被运用到嵌有羽毛和银线的精致雪纺薄纱裙中，晚装部分的银白、银灰、深蓝等闪光效果则有如月光洒在平静的海面上。Chanel的裙子向来轻盈甜美，或许因为这次的灵感是来自大自然，本季的裙身普遍设计成不规则的形状，皱褶无处不在，用曲线表达丰盈和浪漫，有两件作品甚至带有Olivier Theyskens的仙气。

　　无独有偶，Jean Paul Gaultier本季同样潜入大海找寻灵感，他的主题是童话主角美人鱼。美人鱼的想法若是落到别的设计师手里，想必会流于表面，落入俗套，但Gaultier不会。他的前两个定制服系列分别以圣经众神和异国王子为灵感，借宗教和男装元素包装巴黎经典款式，这个处处闪现灵光和奇思妙想的人鱼系列也是同样道理。作为都市人鱼的制服，银白和黑金鱼尾裙、金色长裤上的闪光刺绣让面料有披上真鱼鳞的视觉效果，白色和肉色短裙套装上有鳞片切割，宽袖真丝裙有海底风貌的印花和好似鳞片的曲线下摆。玩惯了性别转换的游戏，Gaultier版本的人鱼身上也有水手的影子：蓝白条纹的蕾丝裙露出身上的水手涂鸦，流线型的西裤套装在“海水的浸泡”下线条越加流畅，颜色从水洗白过渡到浅蓝和蓝黑。

　　Gaultier的想像力还不止于此，他通过彩色刺绣、流苏和印花表现五彩缤纷的珊瑚礁、海藻和贝壳，破损的流苏伞则象征渔网。发布会最后，用两枚锥型贝壳充当文胸的人鱼公主出场，尚未蜕去鱼尾（其实是一条刺绣半身长裙）的她拄着珊瑚拐杖艰难前行，然后她停下，弯腰打开两侧的拉链，鱼尾前后分离变成裙子，她可以自如地行走了。当年Gaultier毅然投身定制服的初衷是为了证明自己的能力，事实上设计定制服的经历的确为他摆脱了胡闹的形象，法国人将他视为Saint Laurent的接班人。才华横溢，能力全面，Gaultier擅长各类时装款式和风格，他没有明显的弱势，他的时装更有着别人没有的童趣和幽默感。

　　就像Lagerfeld和Gaultier，John Galliano首先是个天才。过去15年，他一手缔造出不下十个经典系列，水准之高令后人难以企及，而现在的他正处于一段过渡期。结束了07年的庆祝，Galliano这次带来一个就Dior标准而言轻巧易穿、一目了然的系列。告别上一季累赘的大裙摆，本季的新形象头戴盆帽，身着强调体积和刺绣的丝缎套装或连身裙，奇妙的包裹方法令连身裙和长外套仿佛被注入了空气，因而有种难能可贵的轻盈和放松。Galliano在色彩的运用上依旧毫不手软，大红、紫红、酒红、明黄、草绿、孔雀蓝、宝蓝、深紫；面料上则大量采用公爵缎来表现裙装的建筑感和富贵感。

　　时装设计的重心在于形状、轮廓而不是细节雕饰，对Galliano来说，他早已将廓形的戏剧效果发挥到极至，所以刺绣、钉珠这些原本无关大局的加分筹码反倒成为这个系列画龙点睛的一笔。恰如其分地用羽毛、珍珠、金箔绣成精美绝伦的花朵或几何图形，与面料的原色组合之后呈现出象征主义画家Gustav Klimt名作《Salome》的妖冶抽象。现阶段的Galliano比以往任何时候更接纳Christian Dior的影响。Dior爱将女人塑造成娇嫩的花朵（New Look系列的官方名称其实是“花冠”），在Galliano的诠释下，花朵不仅是作点缀的塑料小花和花形刺绣那么简单，利用不可思议的定制服技术，连身裙的裙身被折叠成一朵菊花，布料经过打褶变成花的形状“开”在裙摆或肩头，此外不少胸衣和夹克的下摆上扬、后背隆起，就好像初绽的花苞。

　　Valentino设计生涯的最后一个定制服系列是新装不是回顾展，但那些淡色缎面套装、印花雪纺裙、白色蕾丝晚装却全都似曾相识。Valentino追求的是狭义上的高贵美，这让他在受到顾客爱戴的同时也变成设计上的局限，但他似乎并不介意。当40件相同款式的红裙让夜色中的罗丹美术馆被一片红色淹没，这标志着一个时代的终结，经典美过时了。作为新生代设计师，Givenchy的Riccardo Tisci试图让定制服变“酷”，此所以他一意孤行地大量使用黑白两色，做别家不做的芭蕾舞裙、皮裤、羽毛裙，银光闪烁的镂空夹克和手风琴状的褶皱上装若是略显刻意，就当炫耀定制服的完美手工艺。Christian Lacroix的服装穷尽了一切色彩和花样排列组合的可能性，黑白圆点裙上配一条蓝绿刺绣的围裙，黑裙上同时装饰白蕾丝和蓝蝴蝶结。这种设计方式好比摸彩，胜算不大，但摸得好就能有出其不意的效果。相比之下，Armani的细条纹日装裙和荷叶边鸡尾酒裙都是不会出错的安全选择，不过要说新意和用心，也许日理万机的Armani有些力不从心了。

 

　　

　　不要小看男士正装，因为说到底，一个男装系列的成败关键，无非是西装外套、衬衫、长裤等基本款的创新与改良。在刚刚结束的08年秋冬巴黎和米兰男装周上，设计师们不约而同地在正装上动足脑筋——从影响力如日中天的Prada、Raf Simons到定位各有不同的Marni、D&G、Lanvin，再到前卫派Maison Martin Margiela，发布会上男装经典款式所占的比例都较上季有明显提高。
　　不管这是不是设计师在不容乐观的经济前景下作出的权宜之计，男装在休闲装大行其道十年后本季终于大规模回归传统的正规装束。各种厚重面料和以灰色为主导的沉郁色调使本季的男装一扫08年春夏的轻盈和轻佻，以一种更有男子气、更为内敛的形象出现，亦标志着统治时尚界数年的Metrosexual中性美男风的寿终正寝。这其中，尤以Raf Simons操刀设计的Jil Sander“大理石”系列为代表。
　　在Helmut Lang、Hedi Slimane这两位改变了今日男性着装面貌的设计师相继退出后，Raf Simons只手挑起革新男装的重任。本季巴黎和米兰成就最高的系列均出自他之手，一个是他的个人系列，另一个就是Jil Sander。Sander的男装线以西装、大衣、毛衣等基本款为主，Simons在前几季一步步引入浓烈色彩和透明面料的概念，而这一季的新意在于对大理石这一灵感深入浅出的表现：不同种类大理石的纹路在西服套装、大衣和马海毛高领毛衣中完成了一次由抽象到具体的过渡。之所以选择大理石是因为它的恒久和阳刚，既然花朵图案成为女装的主打潮流，大理石图案将是足以与之媲美的男性版本。
　　相比Sander，Raf Simons在他的个人系列中理应有更自由的发挥空间，但风格年轻的Simons系列本季亦突现正装化趋势，上个系列的轻便登山装被以灰色和驼色为主、紧贴身体的羊毛套头衫和外套取代。廉价的黄麻被塑造成无接线设计、呈轻微喇叭型的tunic上衣，最多的变化来自领口的处理。作为瘦感美学的始作俑者，Raf Simons的男装不再是一味的小和紧，而是通过恰到好处的剪裁表现躯干和手臂的线条，唯有长裤依旧纤细服帖如leggings。同Sander一样，Raf Simons的调色盘直接取自大自然，地下岩层的过渡色被生动地表现在羊毛与法兰绒的混合织物上。
　　“传统即摩登，常态即前卫”是Raf Simons本季的设计哲学，也是贯穿整个时装季的最高纲领。那如何来弥补款式单调、造型雷同带来的不足？Fendi的优势在于其精良的制衣工艺和优异的服装品质，法兰绒披风、山羊皮大衣、饰皮草领双排扣外套虽然新意欠奉，但时装屋赖以成名的高档面料有着点石成金的魅力。Calvin Klein则继续炫耀其面料研发的成果，浅灰色衬衫部分脱色泛白，形成好似雾霭的效果。而Marni拿西装外套的袖子作为突破点，故意裁得很短的袖子露出一大截底下的衬衫。
　　Giorgio Armani用“帝王”一词形容他的最新系列，尽管头戴窄檐帽、拿着手套、身穿单纽西装和天鹅绒长裤的模特更像老电影里的Cary Grant和Gregory Peck。风格庄重的Armani一向置身潮流之外，经典的背后是过时；但当本季男装大潮流转向正装这一Armani的地盘，他展现出万夫莫敌的帝王之姿。Dolce&Gabbana用运动长裤和灯心绒长裤的舒适感平衡掉上半身的富贵，笨重的羊毛外套和粗毛线衫除了能抵御寒风，还为整体造型注入一股难得的乡村气息。在Bottega Veneta，Thomas Maier推出的卓别林式上窄下宽的轮廓确实很有男子气，但除非你身高七尺，不然你看起来就像个笑话。
　　Frida Giannini用一抹俄罗斯风情和几分摇滚味道包装出Gucci最拿手的富家子弟造型，螺旋纹花呢丝巾、天鹅绒西装、波西米亚腰带和烟熏眼的组合既贵气又漂亮，只是放在阳刚气十足的时装周大环境里，未免有些不搭调。在没有Tom Ford的日子里，Christopher Bailey的Burberry Prorsum凭借挺括的橡胶短大衣搭配蕾丝衬衫和小喇叭裤，或饰有银色羽毛的针织衫搭配丝质衬衫和毛线手套，为爱美男士撑起一片天。Kris Van Assche为Dior Homme带来的首个T台秀试图重演Hedi Slimane时期的盛况，可惜神话不再，这个全黑系列更多的是刻意而非创意。
　　苏格兰格子本季大红，Yohji Yamamoto和Comme des Garcons均钟情于此，前者不是在大号西装里搭配格子衬衫就是索性将格子小西装套在大衣外；后者把苏格兰高地的特色格子裙改造成短裤，并不时在西装或西裤上留下点格子的蛛丝马迹。Junya Watanabe则在西装小外套的背面大作文章，不是偷换面料就是用红线绣图，裤子方面则与上季一样采用翻边九分裤，露出彩色格子袜。去了一趟印度的Alexander McQueen将金色的佩斯利花纹绣在西服的衣领及大衣的正面；崇拜Bob Dylan的Ann Demeulemeester则把她自家花园内的粉红花朵浪漫地“移栽”到修长的西装外套、长裤或者西装背心上去。
　　最后，不得不提本季最富争议的系列——Prada。在对正装的诠释中，Miuccia Prada反其道而行之，她实验性地在正装中采用丝滑闪光面料，裤装开得非常之低腰，在一片灰色中偶尔使用醒目的宝蓝和猩红。冬装中必不可少的大衣、围巾、帽子悉数缺席，喧宾夺主的是可拆卸的衣领和袖口，套穿在长裤上的迷你芭蕾舞裙，类似肚兜、背后用弹性条连接的西装马甲，以及宛如比基尼泳裤的腰带，而正装重要元素之一的纽扣乍看之下彻底消失了——抑或，它出现在衬衫的背面，Prada让穿她衣服的男人像女人那样需要求助别人扣上扣子。
　　长久以来，正装赋予男性以尊严与权威，如今，Miuccia Prada将它们一一剥夺。如果说Raf Simons、Giorgio Armani、Yohji Yamamoto等设计师是以武装男性为最终目的，Prada则用她女性设计师的身份，以彼之道还施彼身，对男士着装进行一次幽默的挑衅，或用她的话来说，是“报复，报复男人历来强加给女人的种种”。切莫低估她的影响力。